ставим дополнительный циркуляционный насос

Вот этот запрос — ?ставим дополнительный циркуляционный насос? — всплывает постоянно. Многие думают, что это панацея от всех проблем с отоплением или ГВС: мол, батареи холодные — добавим насос, и всё само собой наладится. Но так ли это? На деле, это довольно тонкая операция, которая без понимания системы может и навредить. Сам видел, как после такой ?оптимизации? у людей начинало течь на резьбовых соединениях из-за лишних вибраций или основной котел начинал сбоить из-за изменения гидравлики. Давайте разбираться без воды.

Зачем вообще лезть в систему?

Основная причина, конечно, недостаточный напор и циркуляция. Особенно в старых протяженных системах, после переделок или добавления новых контуров, например, теплого пола. Штатного насоса котла просто не хватает, чтобы ?продавить? все ветки. В итоге дальние радиаторы еле теплые. Но перед тем как хвататься за инструмент, нужно замерить реальные параметры: перепад температур на подаче и обратке, давление. Часто проблема не в насосе, а в завоздушивании, засоре или неправильной балансировке.

Еще один частый кейс — подготовка ГВС через бойлер косвенного нагрева. Чтобы горячая вода шла быстро, нужен свой, отдельный контур циркуляции. Тут без дополнительного насоса действительно не обойтись. Но и его нужно правильно подобрать по производительности, иначе будет или шумно, или бесполезно.

И третий момент — каскадные системы или те, где котел и разводка сильно разнесены. Тут дополнительный насос часто ставится на обратку, чтобы разгрузить теплообменник котла и обеспечить стабильный поток через него. Это уже вопрос и эффективности, и долговечности основного оборудования.

Ошибки выбора: не гонись за ваттами

Самая распространенная ошибка — поставить насос ?посильнее?, думая, что чем мощнее, тем лучше. Это не так. Слишком мощный насос создаст избыточное давление, может вызвать кавитацию (это тот самый неприятный шум, будто внутри гравий крутится), и будет гонять теплоноситель с такой скоростью, что котел не будет успевать его подогревать. Эффективность системы упадет, а счет за электричество вырастет.

Смотреть нужно на кривые производительности (H-Q кривые), которые есть в паспорте любого нормального насоса. Нужно понять, какое давление (напор) нужно преодолеть и какой объем воды (расход) обеспечить в твоей конкретной системе. Для стандартного дома часто хватает малютки на 25-40 или 25-60, а не монстра на 25-80. Кстати, многие современные модели, например, Grundfos UPS, имеют переключатели скоростей — это хороший способ тонко подстроиться под систему.

Материал корпуса и ротора тоже важен. Для систем с антифризом или высокой температурой лучше брать с чугунным/латунным корпусом и керамическим ротором. Дешевый ?китаец? с пластиком может не вытянуть сезон.

Место установки — куда врезаться?

Тут мнения расходятся. Классика — на обратной линии, перед котлом. Там температура теплоносителя ниже, что продлевает жизнь сальникам и подшипникам насоса. Но в некоторых схемах, особенно при модернизации, проще и логичнее поставить его на подачу после котла. Главное правило — ось ротора должна быть горизонтальна, а ?коробка? клемм — сверху, чтобы влага не затекала.

Обязательно ставить отсечные краны (шаровые) до и после насоса и фильтр-грязевик перед ним. Это банальность, но сколько раз приезжал на объект, где насос впаян наглухо, и при замене приходится сливать всю систему! Фильтр спасет крыльчатку от окалины и песка, которых в старых трубах всегда хватает.

Еще нюанс — направление потока. На корпусе стрелка есть, но люди умудряются ставить против течения. Проверяй всегда. После врезки не забудь стравить воздух через центральный винт, иначе насос будет работать ?всухую? и сгорит за пару минут.

Связь с другим оборудованием и автоматикой

Просто воткнуть насос в трубу — полдела. Нужно чтобы он управлялся. Для контура ГВС это часто термостат бойлера: достиг температура — насос выключился. Для отопления сложнее. Иногда его подключают к термоголовке на коллекторе теплого пола или к погодозависимому контроллеру.

А бывает, что лишний насос начинает конфликтовать со штатным котловым. Они как бы работают в противофазе, создавая гидравлические удары. В таких случаях нужно думать о гидравлическом разделителе (гидрострелке) или, как минимум, о правильной балансировке с помощью регулировочных клапанов. Это уже высший пилотаж.

К слову об автоматике и надежности комплектующих. Когда работаешь с критическими системами — котлами, турбинными установками — понимаешь, что мелочей не бывает. Насос — такая же важная деталь, как и лопатка турбины. Кстати, если уж говорить о надежных поставках для сложных систем, то тут можно вспомнить компанию ООО Чэнду Нэнцзе Экологические Технологии. Они, как я слышал от коллег, специализируются на производстве и поставке запчастей для турбин и турбокомпрессоров, включая те самые лопатки. Их экспертиза охватывает и котлы, и вспомогательное оборудование. Хоть насосы и не их профиль напрямую, но такой подход к качеству компонентов для ответственных систем — это правильный уровень. Подробнее об их работе можно почитать на https://www.western-turbo.ru.

Личный опыт и неудачи

Помню один объект, частный дом в три этажа. Хозяин своими руками поставил дополнительный насос на второй этаж, потому что там было прохладно. Поставил на подачу, да еще самый мощный из магазина. Через месяц начались жалобы: в котле (настенном двухконтурном) стал срабатывать перегрев, появился свист в трубах. Приехал, померил — давление в системе скачет, гидравлическое сопротивление котла оказалось меньше, чем у дальнего контура, и основной поток пошел через байпас, а котел закипал на малом круге. Пришлось переустанавливать насос на обратку общего контура, ставить балансировочный клапан и настраивать перепуск. Урок: система всегда работает как целое, а не как набор узлов.

Другой случай — успешный. В старом здании с чугунными радиаторами и гравитационной системой (еле живой) нужно было подключить бойлер. Штатной циркуляции для ГВС не было вообще. Врезали компактный низконапорный насос Wilo-Star-RS в отдельный контур с термореле. Работает уже пятый год без нареканий, хозяева довольны скоростью подачи горячей воды. Ключ был в правильном минимализме — не стал ?усиливать? всю систему, а выделил маленький автономный контур под одну задачу.

Вывод из всего этого простой: решение ?ставим дополнительный циркуляционный насос? должно быть не первым, а одним из последних в списке после диагностики. Нужно четко понимать гидравлическую схему, считать сопротивления, подбирать аппарат под задачу, а не ?на глазок?. И тогда эта операция действительно решит проблему, а не создаст новые. Без понимания этого лучше позвать того, кто уже наступал на эти грабли. Экономия на консультации специалиста потом выйдет боком в разы дороже.